¿ Que son los modos de trabajo ? Yo los definiría como una especie de interfaz hombre máquina. Es la manera que tenemos de decirle a la cámara el tipo de fotografía que queremos hacer, para que el “enanito sabio” que tienen dentro sea capaz de ajustar todos los valores de la toma y el proceso con objeto de que el resultado se aproxime lo máximo posible a lo que nosotros (los fotógrafos) queremos obtener.
La rueda mágica
¿ Y como se lo decimos ?. Pues cada cámara, marca, y modelo, tiene una forma distinta, aunque en el fondo es lo mismo. Las hay que van por menú, las hay que van con una rueda giratoria, y seguro que hay muchos más sistemas.
Como soy usuario Canon, me vais a permitir que utilice la nomenclatura y los iconos Canon, que son los que mejor conozco, aunque en el fondo todos son muy similares.
También debo decir que no todas las cámaras tienen todos los modos. Mientras más “serios” son los modelos, menos modos tienen, porque se supone que el usuario ya sabe lo que quiere hacer y como lo tiene que hacer.
Bien. En el caso Canon DSLR el interfaz tiene forma de rueda giratoria con el aspecto que puede verse en la imagen de más arriba. Es del significado de esta rueda del que vamos a hablar a continuación.
En su serigrafía se pueden apreciar dos grupos de nomenclaturas: una alfanumérica (P,Tv,Av,M,A-DEP) y otra gráfica con varios iconos (cara, montaña, flor, corredor, noche, etc…)
La primera serie corresponde a lo que se suele llamar “modos creativos” y la segunda serie a los “modos automáticos”. Las cámaras más «profesionales» solo tienen los modos creativos.
Modos AUTOMÁTICOS:
La idea es decirle a la cámara el tipo de fotografía que queremos hacer, y esta, por programas almacenados en su cada vez más potente cerebrito, y en función de la luz medida por el sistema fotométrico, selecciona los valores F, V, e ISO más adecuados para realizar la exposición correcta, y también los parámetros configurables para la conversión a JPG más adecuados para la situación descrita en el «modo.
Hay muchos modos de este tipo, pero a continuación voy a describir los que a mi juicio me parecen más significativos:
Punto verde: Es el modo “totalmente automático y deja libertad absoluta a la cámara para escoger los valores más adecuados, aunque desconozco que patron o que algoritmo sigue y en función de que decide. Sin duda utilizará todas las zonas de medición del fotómetro, y seguramente también la distancia de enfoque, si hay o no flash, etc….
- Exposición: F, V, e ISO adecuados a la situación.
- Proceso: Contraste, Nitidez y Saturación, supongo que a valores normales.
Aquí lo único que se pretende es la máxima sencillez de operación. Que la cámara, aunque sea muy avanzada y completa, funcione como una «point and shoot».
Paisaje: Se busca la máxima profundidad de campo y sensación de rabia y nitidez en todos los planos de la imagen.
- Exposición: F – diafragma lo más cerrado posible. ISO bajo.
- Conversión: Contraste, Nitidez y Saturación altos.
En principio se busca el efecto «postal». Todo lo que se ve debe estar nítido y la imagen debe transmitir fuerza, con unos colores vivos y un alto contraste.
Retrato: Se busca el enfoque selectivo y la difuminación del fondo, para dar más énfasis al rostro.
- Exposición: F – diafragma lo más abierto posible. V no muy baja. ISO bajo o mediano.
- Conversión: Contraste, Nitidez y Saturación más bien bajos.
De esa manera se suaviza el rostro fotografiado, se disimulan imperfecciones, y se destaca el sujeto sobre un fondo totalmente difuminado. Con objetivos muy luminosos se puede llegar a destacar solo una parte de la cara, enfocando el plano de los ojos, y llegando a desenfocar algo la punta de la nariz, y mucho las orejas.
Deportes: Se busca la congelación del movimiento
- Exposición: V – velocidad lo más alta posible. F e ISO medios.
- Conversión: enfoque continuo, y Contraste, Nitidez, Saturación, normales.
Con el enfoque en modo continuo y predictivo se busca que el sujeto esté a foco aunque se mueva muy deprisa y el fotógrafo tenga que mover la cámara para seguirlo. Con la velocidad alta se persigue que la imagen no salga borrosa por movimiento (movida).
Macro: Se busca un compromiso entre la suficiente profundidad de campo, y a su vez un fondo razonablemente difuminado:
- Exposición: F – diafragma sobre la zona media. V media – alta. ISO bajo – medio.
- Conversión: Contraste, Nitidez y Saturación algo más elevadas que la posición neutra.
Una buena foto de macro es como un buen retrato, pero a distancias mucho más cortas y con sujetos mucho más diminutos. A distancias de pocos centímetros la profundidad de campo es mínima, de ahí el compromiso del algoritmo para seleccionar un diafragma capaz de dar una profundidad de campo para que el sujeto se vea nítido en la zona lo más amplia posible, y a su vez el fondo quede razonablemente desenfocado. El algoritmo debe tener muy en cuenta la distancia a la que se está enfocando.
Nocturno: Se busca un equilibrio entre la débil luz ambiente y el flash de relleno para iluminación del primer plano.
- Exposición: F,V – diafragma y velocidad bajas, acorde con la luz. Destello controlado del flash para iluminar solo el primer plano, sin pasarse respecto a la luz de fondo.
- Conversión: Contraste, Nitidez y Saturación normales.
Se busca una compensación entre la luz ambiente y la luz de un flash que puede actuar de relleno solo para iluminar ligeramente el sujeto principal, sin llegar a quemarlo. Es un tema muy delicado y casi nunca sale bien.
- Contraluz: Es una variante del anterior, pero ajustando la luz de fondo a una luz más intensa, siempre con una V inferior o igual a la de sincronización de flash. En ocasiones se puede aplicar además una compensación de exposición para aclarar el primer plano.
Esta compensación suele salir mejor, pues el flash, si el sujeto está próximo, puede llegar a igual la exposición necesaria para igualar al fondo.
Como ya dije al principio, puede haber algunos modos más, de hecho, muchos más, e incluso puede que los algoritmos utilizados por el software para decidir los valores de la toma no sigan exactamente las reglas que acabo de describir. Posibilidades hay muchas, y formas de abordar el tema, aún hay más. Los más cuestionables son los modos de nocturno y contraluz, por el tratamiento del flash de relleno.
Os contaré una pequeña anécdota. A principios de Octubre aistí al aniversario de un familiar al que asistieron también un buen número de familiares y amigos. Éramos no menos de 60 personas. Pues bien, un par de minutos antes de empezar con la ceremonia de la entrega de regalos y el pastel, y a pesar de que yo me escondí todo lo que pude, pusieron en mis manos una cámara para que inmortalizara el evento. No diré la marca ni el modelo, pero era una de tipo «bridge» moderadamente superzoom. Era en una terraza en exterior, y las condiciones de luz muy malas: las 8 de la tarde, luz crepuscular ya muy baja, iluminación escasa y mal repartida por lámparas de bajo consumo, y potencia del flash de la «bridge» ridículo.
En los pocos segundos que tenía para hacerme con el manejo de la cámara, exploré los modos automáticos, y me encontré más o menos con esto (que para comentarlo aquí, he sacado a posteriori de las especificaciones de la cámara).
- Modo de escena: Fiesta, Luz de velas, Bebé1, Bebé2, MAscota, Puesta de sol, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad, Ráfaga de Flash, Panorámica, Cielo Estrellado, Fuegos Artificiales, Playa / Nieve, Foto Aérea, Porosa, Granulado, High Dynamic(Standard, Art, B&W), Fotograma, Asistente de Panorámica
- Modo de escenas avanzado: Modo retrato: Normal, Piel Suave, Exteriores, Interiores, Creativo / Modo escenario: Normal, Natural, Arquitectura, Creativo / Modo deportes: Normal, Exteriores, Interiores, Creativo / Close-up: Flor, Comida, Objetos, Creativo / Modo de retrato nocturno: Retrato nocturno, Escenario nocturno, Iluminaciones, Creativo
- Modo escena de vídeo: Retrato, Escena, Luz Baja, Flor, Intelligent AUTO, Piel Suave, Comida, Objetos, Fiesta, Luz de velas, puesta de sol, alta sensibilidad / Panorámica, Playa, Nieve, Foto Aérea, Snow, Porosa, Granulado, modo Creative Movie(P, S, A, M).
Ni que decir tiene que no tuve más remedio que poner el modo «totalmente automático» y encomendarme a todos los santos que recordaba para que al menos saliera algo.
Con ello os quiero decir que posibilidades hay muchas, casi siempre demasiadas, y que lo único que yo pretendo aquí es que os quedéis con las ideas generales, y si cae en vuestras manos una cámara con montones de modos no cabe otra solución que «tirar» de manual e ir haciendo pruebas para valorar si realmente el resultado justifica tanta complicación.
Modos CREATIVOS:
Nunca he sabido el porqué del nombre Modos Creativos. No es que su uso fomente la creatividad, ni tampoco que el hecho de usarlos le haga a uno más creativo. Yo los he venido usando desde hace más de 30 años y aún no he conseguido hacer ninguna foto de la que me pueda enorgullecer.
Lo que si es cierto, en que en estos modos, es el fotógrafo el que decide qué parámetro es más importante para él, y lo fija de antemano para conseguir el efecto deseado.
En todos estos modos, los parámetros de procesado son los personalizados por el fotógrafo en los diferentes «perfiles» que las cámaras suelen ofrecer. El software no los modifica, pues se supone que el fotógrafo sabe lo que quiere hacer.
Los principales MODOS son estos:
Prioridad abertura: Se fija el diafragma, y la cámara selecciona la velocidad.
- Exposición: F fija, V calculada en función de la luz medida y las compensaciones aplicadas.
Se fija el diafragma para tener control sobre la profundidad de campo deseada. La cámara tendría libertad para escoger valores de velocidad e ISO, aunque lo normal es que este último esté fijado de antemano. La cámara así, solo dispone de la variable V para ajustar la exposición.
Prioridad velocidad: Se fija la velocidad, y la cámara selecciona la abertura.
- Exposición: V fija, F calculada en función de la luz medida y las compensaciones aplicadas.
Se fija la velocidad para tener control sobre el grado de congelación del sujeto. La cámara tendría libertad para escoger valores de diafragma e ISO, pero como sucedía antes, lo normal es que este último esté fijado de antemano. La cámara así, solo dispone de la variable F para ajustar la exposición.
Programa: Se sigue la misma filosofía que en el programa totalmente automático, pero con acceso a variar individualmente cualquier parámetro que interese. P.e: desplazar F o V, fijar el ISO (si no es personalizado), etc…
- Exposición: F y V seleccionada por la cámara en base a tablas EV como las mostradas en el capítulo anterior.
Igual que pasaba anteriormente, el ISO suele fijarse manualmente, aunque hay cámaras que tiene modos especiales y también pueden variar este parámetro de muy sofisticadas formas, por ejemplo: fijar un ISO máximo, y cosas así. Hay muchas variedades.
Manual: Se fijan manualmente el diafragma, la velocidad, y el ISO. Da control total al fotógrafo para “sub” o “sobre” exponer a su antojo.
- Exposición: F,V, e ISO fijadas manualmente.
Se usa este sistema cuando se quiere tener un control absoluto sobre la exposición y se pretende conseguir algo que esté fuera de la media. Normalmente, en este modo, el fotómetro de la cámara lo que indica es la diferencia en valores EV entre la exposición medida por su fotómetro interno y la exposición fijada manualmente, aunque el disparo siempre se hará con los valores manuales.
No es tan raro la utilización de este método para situaciones normales. Por ejemplo, si el día está claro y estable, y las condiciones de luz no varían, se puede medir una vez, con el fotómetro de la cámara, o con uno manual externo, y fijar los valores F,V e ISO para toda una sesión.
Imaginemos fotos en la nieve, donde es necesario aplicar sistemáticamente una corrección de exposición para evitar que el blanco de la nieve salga gris. Se mide una vez, se compensa, se comprueba, y se dispara toda la sesión con los valores fijados en manual, sin preocuparse de nada más.
Otro ejemplo: las siempre muy efectistas imágenes en «clave alta» (todos los tonos de la imagen son muy próximos al blanco) o en «clave baja» (todos los tonos de la imagen son muy próximos al negro total), deben hacerse siempre así. Los fotómetros de las cámaras se engañarian, y tenderían siempre a sacar un gris del 18%.
Profundidad de campo: La cámara utiliza la información de distancia que proporcionan los objetivos autofoco para determinar la abertura que garantice la profundidad de campo entre dos puntos seleccionados de la imagen.
- Exposición: F calculada en función de la focal objetivo usado y la distancia a los 2 puntos.
La selección de los puntos de la imagen se realiza normalmente apuntando con en punto de enfoque central, primero a un punto, y después al otro. La cámara, a partir de la información que le da el objetivo, tomará la distancia al primero, la distancia al segundo, y la focal usada, y determinará a partir de sus tablas internas la F adecuada para mantener a foco los dos puntos seleccionados.
Bueno, y esto es más o menos todo lo que os quería contar en esta extensa «Pildora» sobre «la EXPOSICIÓN» y toda una serie de temas más o menos relacionados con ella.
Espero que os haya gustado, y lo que es más importante, que os haya sido de utilidad, al menos para aclarar alguna duda que tuvierais sobre este particular.
Capítulos anteriores:
Acabo de estudiar todas las 7 lecciones que ud. produjo y he encontrado muchas de las respuesta que esperaba. Sin embargo, todavia tengo varias lagunas como son:
La relacion existente en la «Velocidad de Disparo» cuando la imgen queda borrosa (1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/15, 1/8,
1/4) que le corresponde mas o menos luz.
«Ruido» dependiendo de la abertura ISO (desde 100 hasta 12800)(mas o menos ruido) asi como (mas o menos luz)y finalmente en cuanto a «Apertura» (desde f/2.8 f/4, f/5.6,
f/8, f/11, f/16, f/22, f/32) donde la profundidad de Campo puede ser mayor o menor de acuerdo a la luz.
Todavia tengo dificultad en establecer los parametros para tirar una buena foto. Si Ud. tuviera alguna tabla, grafico, etc. en que esten involucrados todos estos aspectos de la fotografia, quisiera tener acceso a ellos. Si es posible , le quedare profundamente a gradecido.
Pues no Mario. No tengo esa tabla porque en realidad creo que no existe. La elección de los tres parámetros de la toma depende naturalmente de la luz, pero también del objeto o motivo fotografiado y de la intención que tenga el fotógrafo. En eso precisamente se basan los modos automáticos de las cámaras. Si tienes una cámara con modos automáticos puedes fijarte en lo que hace cada programa: retrato, paisaje, nocturno, etc……
Normalmente, si queremos fotografiar un objeto rápido y queremos congelar el movimiento habrá que utilizar una velocidad alta.
Si queremos una gran profundidad de campo tendremos que utilizar un diafragma alto. Si por el contrario queremos fondos desenfocados, para retrato, por ejemplo, deberemos usar diafragma muy abiertos.
El ISO es el tercer parámetro y básicamente sirve para poder escoger el diafragma y la velocidad que queramos (dentro de un orden) en cualquier condición de luz. Si hay mucha luz, ISO bajas, y si hay poca luz ISO’s altos, teniendo en cuenta que a más ISO, más ruido.
Busca en Google y encontrarás montones de tutoriales sobre el tema, y después mucha práctica y a probar, que con las cámaras digitales es muy fácil y además no cuesta dinero..
Mucha suerte y mucho éxito.
Adolfo.
Mario, te recomiendo que aprendas a conocer todos los parámetros para la exposición de la única manera en la que uno es consciente de todos ellos, en el modo MANUAL. Tiempo tendrás más adelante para utilizar los «atajos» que brindan el resto de modos.
Postdata: en mis tiempos juveniles pertenecí a un colectivo de aficionadillos a la fotografía que nos hacíamos llamar 1002505,6 por aquello de unos hipoteticos valores ideales para fotografiar: ISO 100, velocidad 250 y diafragma 5,6.